Rosh Hanikrá

Estamos a una altura de casi setenta metros sobre el nivel del mar, en el acantilado más empinado y reconocible de toda la costa, un punto que ya los griegos consideraban una frontera natural entre Acre y Tiro. Desde acá se abre una línea de horizonte limpia y amplia: las montañas del Carmelo, las lagunas costeras y la llanura que se extiende hasta Acre, una de las zonas más fértiles y habitadas del área desde tiempos muy antiguos. Esta panorámica explica con claridad por qué el lugar siempre funcionó como referencia, donde el mar, la planicie y la roca se unen en una sola continuidad geográfica. Antes de ir al teleférico que nos va a bajar hasta el pie del acantilado, donde se esconden grutas de una belleza sorprendente, vamos a acercarnos casi hasta la frontera con el Líbano. Después volvemos a este punto, porque justamente desde acá empieza el acceso a la reserva natural.

Estamos parados en un punto poco común por su significado. Desde acá, por carretera, la distancia hasta Beirut y hasta Tel Aviv es casi la misma, alrededor de ciento veinte kilómetros hacia cada lado. Es un recordatorio simple y muy claro de lo cerca que están entre sí los países de Medio Oriente en términos geográficos y, al mismo tiempo, de la distancia política y emocional profunda, casi infranqueable, que los separa. La frontera pasa literalmente frente a nosotros.

En Rosh Hanikrá se encuentra el punto desde el cual Israel considera correcto iniciar la línea marítima de delimitación, basándose en la línea del año dos mil marcada por las Naciones Unidas después de la retirada de las tropas. El Líbano la reconoce solo como referencia terrestre y sostiene que para el mar debe usarse otro punto de partida, lo que cambia el ángulo de la frontera y la distribución de las áreas marítimas. De esa diferencia surgió la disputa por dos zonas clave de gas, Karish del lado israelí y Qana del lado libanés.

El acuerdo del año dos mil veintidós fijó un compromiso. Karish queda completamente dentro de la zona israelí, mientras que Qana pasa a ser explotada por el Líbano, con la condición de compensar a Israel si la perforación alcanza su parte del yacimiento. Así, una solución económica cerró el conflicto más sensible, aunque el punto mismo en Rosh Hanikrá sigue siendo interpretado de manera distinta por cada una de las partes.

Rosh Hanikrá está abierto todos los días. En invierno, por lo general, funciona desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde, y en verano suele extenderse hasta alrededor de las seis de la tarde. En días de viento fuerte o de lluvia el horario puede cambiar, sobre todo el funcionamiento del teleférico, por eso conviene verificar el mismo día de la visita.

En la entrada hay un estacionamiento cómodo. El acceso a las grutas se hace mediante el teleférico, que baja rápidamente hasta la base del acantilado. Una vez abajo, los senderos están equipados con pasarelas y con iluminación, lo que hace que el recorrido sea accesible para la mayoría de los visitantes. Es importante tener en cuenta la humedad, ya que el piso en algunos tramos puede estar resbaloso, por lo que se recomienda usar calzado cerrado y cómodo. En temporada alta y los fines de semana suele haber filas para el descenso, así que es mejor llegar temprano por la mañana o más hacia la tarde, cuando hay menos gente.

El teleférico acá casi no se desplaza en horizontal, más bien se lanza hacia abajo. El desnivel es de alrededor de setenta metros y el ángulo de bajada llega hasta unos sesenta grados. Es uno de los teleféricos turísticos más empinados del mundo, y el impacto es inmediato: los acantilados blancos de roca calcárea, el mar y la línea de la costa se abren todos al mismo tiempo, sin una transición gradual.

Durante mucho tiempo las grutas solo eran accesibles desde el mar, para embarcaciones, nadadores y para quienes sabían leer y negociar con las olas. En el año mil novecientos sesenta y ocho se excavó un túnel a nivel del mar, de una longitud de unos cuatrocientos metros, y ese fue el primer paso para que el lugar dejara de ser un privilegio de unos pocos. Así, Rosh Hanikrá pasó de ser un rincón natural difícil de alcanzar a un espacio turístico organizado, que hoy está gestionado por el kibutz Rosh Hanikrá.

Los túneles de Rosh Hanikrá son un lugar poco común donde la leyenda y la historia documentada no se contradicen, sino que se refuerzan mutuamente. La tradición vincula estas cuevas costeras con la campaña de Alejandro Magno hacia el sur, después de la caída de Tiro en el año trescientos treinta y tres antes de nuestra era, porque en ese punto no existía otro paso cómodo entre el mar y los acantilados verticales. No hay pruebas directas, pero la propia geografía hace que el relato resulte convincente.

En el siglo veinte, ese mismo corredor adquirió un valor completamente práctico. En el año mil novecientos dieciocho, los británicos trazaron dentro del túnel una vía para el tránsito motorizado, y en el año mil novecientos cuarenta y dos pasó por allí el ferrocarril que unía Haifa con Beirut y Trípoli. Hasta el año mil novecientos cuarenta y ocho, los trenes circularon por este túnel, conectando Palestina bajo el mandato británico con el Líbano.

Durante la Guerra de Independencia, el túnel fue volado por unidades de la Haganá para bloquear una posible incursión desde el norte, y la línea quedó interrumpida justo en la frontera. Hoy solo se puede recorrer un tramo corto del túnel, que termina en un punto sin salida. Allí se proyecta una película breve, sobria y sin dramatismo, que recorre toda esta historia, desde las grutas naturales y los antiguos pasos hasta el ferrocarril británico y la línea abruptamente cortada. No es una atracción, sino una explicación del lugar, donde un mismo camino, a lo largo de dos mil años, llegó a ser ruta, frontera y símbolo de ruptura.

Las grutas de Rosh Hanikrá se formaron en el punto de encuentro de dos fuerzas, el mar y la geología. Las rocas de creta y de caliza están dispuestas en capas de distinta densidad, y justamente a lo largo de esas líneas naturales de debilidad el agua del mar fue erosionando la roca durante milenios. Las olas entraban en las grietas, las ensanchaban, desgastaban las zonas más blandas y, con el tiempo, fueron uniendo cavidades separadas en un sistema de cuevas con una extensión total de alrededor de cuatrocientos metros.

Lo que las hace especiales es la combinación entre la forma y la luz. La roca blanca refleja la luz del día, mientras que el agua del mar tiñe las grutas con tonos de turquesa y de azul profundo. A diferencia de las cuevas kársticas secas, estas grutas están vivas: el nivel del agua cambia, las olas siguen trabajando y el proceso de formación no está cerrado, continúa hasta hoy.

Durante la bajamar las grutas se revelan de una manera especialmente impactante. El agua se retira, deja al descubierto las líneas blancas de la roca y el espacio se llena de una luz suave, reflejada y tranquila. Después llega la ola, entra despacio, sube, golpea las paredes y las bóvedas, y toda la gruta se llena de un murmullo profundo.

Ese sonido no es agudo ni brusco, es grave y rítmico, como una respiración del mar amplificada por la piedra. Las olas y los vacíos funcionan como un órgano natural: el mar toca dentro de la roca y cada gruta tiene su propio sonido, creando una sensación poco común de belleza viva, que parece respirar.

La destrucción de los acantilados acá es un proceso lento, pero continuo. El agua del mar socava la base de la roca, se filtra por grietas y por capas de caliza, sobre todo en los sectores donde el material es menos compacto. Las olas ensanchan esas zonas débiles, arrastran el material desde abajo y, con el tiempo, la roca pierde su sostén.

Cuando la tensión supera el límite de resistencia, se produce el derrumbe. Bloques de caliza caen al mar y la línea de la costa retrocede. En el lugar de los desprendimientos quedan nichos, arcos y vacíos que vuelven a entrar en el juego de las olas. Así se forma un relieve de paredes colgantes, cavidades y grutas, no como un hecho aislado, sino como una secuencia constante de destrucciones y reformulaciones, donde el mar, paso a paso, reescribe la forma de la roca.

A esta roca acá la llaman el elefante por una forma que se entiende de inmediato, sin necesidad de explicaciones. Una masa de caliza clara sobresale sobre el agua y hacia abajo desciende un saliente alargado, como una pata o una trompa que se hunde en el mar. Da la impresión de ser pesada y torpe, pero al mismo tiempo equilibrada, como si el animal se hubiera quedado quieto en medio del movimiento y estuviera probando el agua con cuidado.

Desde este punto se ve muy bien cómo el mar va socavando la base. Una línea oscura a la altura del agua marca el nivel del golpe constante de las olas, mientras que más arriba la roca permanece seca y casi lisa. El color verde esmeralda del mar refuerza la sensación, y por momentos parece que el elefante estuviera vivo, que lleva mucho tiempo de pie en este lugar y que se va desgastando lentamente, paso a paso, cediendo al mar.

La parte sur del túnel de Rosh Hanikrá conserva huellas claras de su pasado militar y de transporte. Todavía se distinguen los rieles y el hormigón con marcas bien visibles de bolsas de cemento, refuerzos provisionales que quedaron fijados en una forma permanente. Desde la penumbra del túnel se abre una salida hacia la luz y el mar, un paso que desemboca en un sendero peatonal a lo largo de la costa. Más adelante, el camino avanza entre lagunas y agua abierta, con el sonido constante de las olas acompañando la marcha, y la línea del litoral se lee como una continuación natural de la historia, desde la vía férrea hasta un recorrido costero tranquilo.

Frente a Rosh Hanikrá, en el mar, se distinguen claramente dos islas pequeñas que forman parte de la reserva marina de Akhziv. Son fragmentos de la antigua cresta costera de caliza que, como resultado de derrumbes y de la abrasión marina, quedaron completamente separados del continente. En esencia, son los mismos acantilados de Rosh Hanikrá, pero ya aislados por el mar y continuando su proceso de desgaste en soledad.

Su valor principal es ecológico. Las islas funcionan como sitios de nidificación para aves marinas, y allí llegan con regularidad cormoranes, gaviotas y charranes. El acceso humano está prohibido, y justamente por esa inaccesibilidad se han conservado como un fragmento poco común de paisaje costero intacto. Estas islas muestran de forma muy clara el futuro de los propios acantilados, aquello en lo que la costa termina convirtiéndose bajo la acción constante del agua.