Грузия на джипах. Сванетия. День шестой, 18 Мая, 2022

Местия считается деревушкой, но о ней уже давно говорят как о городе. Население Местии чуть меньше двух тысяч человек. Деревня находится на высоте почти полторы тысячи метров над уровнем моря, ее окружают хребты Большого Кавказа, воздух чисты, прохладный, так и тянет дальше и выше. Отсюда наш путь будет пролегать в Ушгули.

Над ущельем Ингури, которое приведет нас в Ушгули возвышаются две вершины Высокого Кавказа, это Ушба и Шхара. За этим хребтом находится Ушба - двуглавая. Ушба в переводе со сванского обозначает недоступная. Однако, альпинист Михаил Хергиани из Местии смог покорить Ушбу в 1964 году. Он поднялся на вершину 470 метров.

Корова самое распространенное домашнее животное в Сванетии. Корова кормилица. Они нагуливают прекрасное молоко на альпийских лугах. Кровы Сванетии немного меньше, чем, например, в Голландии или Израиле. У них не большие рога и вообще, ведут они себя, как уличные животные. Выходят по утру нагуливать молоко, ходят где хотят и как хотят, а под вечер становятся местными хулиганами и с удовольствием переворачивают мусорные баки по пути домой.

Мулкхра река впадающая в Ингури, а берёт она свои истоки из ледника Цаннер. Кстати, прежде чем стать рекой Мулкура, воды ледника Цаннер сначала собираются в одноименную речку на высоте свыше трёх тысяч метров над уровнем моря. Ледник и гора виднеются вдалеке. Кстати, Цаннер, переводится со сванского как "небо".

Над нами возвышается хребет Угвир, а мы переехали через перевал, разделяющий между долиной реки Мулкра и Ингури. Этот перевал называется Угыр, его высота на пике составляет 2400 метров над уровнем моря. В открывающейся внизу долине Игнгури расположена община Ипари, включающая пять деревень.

Прямо у вод Ингури на одиноком огромном валуне стоит знаменитая сванская башня. Говорят, с ней связаны разные легенды и предания. Все они переплетают в себе грусть и романтику. Наверно именно такой и вошла Сванетия в новую и новейшую историю Грузию, связанную с кровопролитными междоусобицами, кровной местью и "одичалостью" сванов в первой половине девятнадцатого века. Одна легенда гласит о том, что молодой юноша из знатного рода, полюбил красавицу из другого рода, но семьи не собирались одобрить их союз и они уединились в одинокой башне. В один из дней юношу ушел на охоту, с которой так и не вернулся, а его возлюбленная обрекла себя на вечное отшельничество в этой башне.

Стены башни толстые, сложены из местного сланца. В башне три этажа с деревянными лестницами между ними. Старина в сочетании с остановившимся временем, делает это место лакуной мироздания, где все замерло на века. Вокруг шум Ингури, медвежьи леса и только забытое имя старого княжеского рода Дадешкелиани напоминает о суровой и жестоковыйной истории этих мест, сопряженной с жестокими родовыми войнами, вероломством и горделивостью, свободой и непокорностью.

Это часть ущелья самая трудно проходимая. Зимой заваленная снегом она отрезает Ушгуи от всего мира. На постоянно осыпающихся скалах сланца над нами возвышается утёс Ква. В дословном переводе Ква это камень. Во многих грузинских домах камни Ква лежали перед входом в дом. Они назывались Саджилдао ква. Большие и тяжелый. Тот, кто мог закинуть камень Ква дальше всех, тому доставалась самая красивая невеста. Как будто мы перед въездом в Ушгули и здесь тоже свой камень КВА.

Сланцы, которыми сложены стены ущелья, расслаиваются и превращаются в мелкие пластины, которые в сочетании с водой становятся скользкой жижей, практически не преодолимой для любого вида транспорта. Вдоль дороги стоит гусеничная техника. Такое впечатление, что это заброшенные машины, но это не так. Ковшовые тракторы служат для немедленной расчистки дороги. Вот они и стоят до поры до времени прямо у обочины.

За каньоном Ингури открывается красивый вид на деревни, создающие собою Ушгули. Первая на пути деревня называется Муркмели. Это самая высокогорная цепь постоянно обитаемых поселений в Европе. Она находится на отметке 2100 метров над уровнем моря.

Муркмели одна из четырех деревень Ушгули. Три других называются Чажаши, Чвибиани, Жибиани. В Муркмели насчитывается десять башен (как минимум десять семей) и две старинные церкви. Церковь Святой Варвары и церковь Христа Спасителя. Они относятся к одиннадцатому и двенадцатому векам - времени, когда Сванетия была практически подчинена объединенному грузинскому царству и ее управляли эриставы - царские наместники.

Ингури течет на запад разделяя южный (левый) склон сванских гор от правого - склонов Большого Кавказского хребта. Именно эти горы делали Сванетию недоступной. Она как бы была обнесена огромными крепостными стенами, созданными самой природой. Причем высота этих "стен" достигает почти пяти тысячи метров над уровнем моря.

Наверно сотни и тысячи названий мест и объектов в Грузии связаны с именем царицы Тамары. Тем не менее, во многих случаях есть в этом доля правды. Никто не знает какая из башен является частью резиденции царицы, но никто не берётся опровергать то, что именно эта связана с ее именем.

Сванетия такая же древняя страна как и Колхида. Она всегда была неприступной и дикой. Вот, как описывает ее, живший в середине первого века до новой эры, римский историк и географ Страбон:

К числу народностей, которые сходятся в Диоскуриаду, принадлежат и фтирофаги, получившие это имя от нечистоплотности и грязи. Поблизости живут и соаны, которые ничуть не уступают им в смысле неопрятности, но превосходят могуществом; и, быть может, они самые могущественные и сильные из всех. Во всяком случае они господствуют над всеми народностями вокруг них, занимая вершины Кавказа, возвышающиеся над Диоскуриадой. У них есть царь и совет из 300 человек, как говорят, они могут выставить войско до 200 000 человек. Действительно вся народная масса представляет боеспособную, хотя и неорганизованную силу. В их стране, как передают, горные потоки приносят золото, и варвары ловят его решетами и косматыми шкурами. Отсюда, говорят, и возник миф о золотом руне». (Страбон 473).

История христианства в Сванетии знала период расцвета в одиннадцатом и двенадцатом веках, когда были построены церкви и, кстати, большинство башен. Затем пришёл период упадка, вплоть до исламизации региона. Трудно сегодня себе представить, но до прихода российской империи в середине девятнадцатого века, в Сванетии процветала работорговля, а клан князей Додешкелиани то принимали православие, то возвращались к исламу.

Шхара гора почти пятитысячник возвышается над Ушгули. Попасть сюда можно только через дорогу на Местию или перевал Загара на Лентехи. Он открыт только три месяца в году. Остальное время покрыт снегом. Ещё в середине девятнадцатого века, когда Сванетия вошла в подданство Имеретинской (Кутаисской губернии) русские войска не решались выходить из Лентехи в Ушгули из за опасения встретить одичалый горцев Загарских лесов, которых боялись даже сами сваны.

У дороги к леднику Шхара стоит обнесённая забором Церковь Ушгульской Ламарии. Внутренне убранство украшено росписями по мотивам библейских сюжетов. Они датированы концом X — началом XI века, некоторые фрагменты относятся к XII и XIII векам. "Ламария" была языческой сванской богиней, покровительницей зерна, коров и рукоделия. Именины Ламарии совпадали с новогодними праздниками. Традиционно сванская Ламария была связана не со святой Марией, а с языческим религиозным культом, который позже был заменен образом девы Марии. Фонетически эта замена даже не требовала объяснений. Ламария стала произноситься как Ла Мария и все стало на свои места.

Заза он большой. Заза среди людей, как Шхара среди гор. Заза, он добрый. Он как сенбернар. Заза верный. Он никогда не предаст. Заза мудрый, потому что его горячее сердце в гармонии с отрезвляющей прохладой гор. С Зазой Бог. Потому, что Заза глубоко верующий. Он верит истинной верой, внутренней, которая есть ему основа, и в которой находит благодать его душа. Потому, что за всю поездку только здесь, у подножья Шхары, напротив древней церкви Богородицы, он поднялся на холм и вгляделся в небо. Что он там видел, я не знаю, но когда он обернулся, на лице его молчало счастье.

Шхара самая высокая гора Грузии. Ее высота 5200 метров над уровнем моря. Название горы переводится как «полосатая», сродни полосам ледника между тремя пиками. Западный пик высотой 5068 метров над уровнем моря, восточный высотой 4866 метра и средний высотой 5193 метра по данным на 2010 год.

В Сванетии сохранились названия и традиции дохристианской Грузии.,так, например, церковь Пусд связана с языческим божеством имевшим культ только в Сванетии. Пусд переводится как правитель, начальник и позже стало обозначать Бог. Это, скорее часовня, нежели церковь, расположена на вершине холма на самом краю села Жибиани. Она датируется 12 веком. Ежегодно в первое воскресенье августа в селе празднуют «ливсхваари» - начало осенних работ. Это самый старый праздник сванов, датируемый 3 веком до нашей эры. Название происходит от сванского слова «ливсхв» — Овен. Накануне «ливсхваари» начинается процесс купания овец. Всей семьей моют барана и готовятся к празднику. Утром во двор часовни ведут баранов и перед совершением ритуала проходит битва. Баран победитель награждается ожерельем. Затем совершается молебен. Сванская литургия особая. Молящиеся собираются во дворе церкви и единодушно громко молятся за семью, деревню и благочестивых селян. После молитвы совершается «Намзрн» (пожертвование), неотъемлемым атрибутом которого являются бараньи внутренности (сердце, печень), хачапури и вино. Все селяне Ушгули (четыре деревни) составляют общий стол и начинается празднование.

Ушгули на столько далёк от остального мира, что в нем живы предания и рассказы дохристианской эпохи. Например, сказания о Дэви. Это многоголовые людоеды, живущие под землей или в горах. Они отрезали огромными скалами Ушгули от остального мира и только жертвоприношения Баранов смогли пробить узкую дорогу в Местию с одной стороны или в Лентехи с другой. Кстати, на протяжении тридцати лет русские войска не спешили отправляться в Сванетию из Кутаиси. Говорят, что частично из-за тех самых рассказов о дикарях людоедах.

Именно здесь, на прилавке, среди прочего, лежит расфасованная в пакетики самая настоящая сванская соль. Это смесь соли и ещё нескольких десятков альпийских трав. Секрет приготовления считается священным. Кстати, хранить соль в пакете из целлофана не хорошо. Но, как посетовала продавщица, бизнес вынуждает.

Этимология названия Ушгули связана со значением слов «бесстрашное сердце». Ушгули и его четыре деревни во главе с Жибиани были областью, так называемой, Свободной Сванетии. Здесь не было правящего знатного рода. Основным законом был закон кровной мести. Он хранил равновесие и справедливость.

Бродить по тропам Жибиани можно долго. То встретится ручей посреди деревни, то заброшенные дома, то башни. Сваны не просто горцы. Они всем духом своим выказывают свободу. Их суровый вид - предупреждение, а обветренные лица - гордость. Они никогда не были и не будут под чьим то началом. Может быть поэтому, все другие грузины относятся к ним осторожно. Говорят даже, что когда семеро дворян, пожелали подчинить себе Сванетию, все семеро были убиты. А последнего, Фута Дадешкелиани, убили всем селом в Ламарии. Приладили ружьё под столом и во время праздненства всем скопом потянули за веревку и она нажала на курок. Так, даже не было убийцы - не кому было мстить.

Джграг на сванском языке обозначает Джордж или Георгий. Святой Георгий покровитель Грузии. Считается, что языческий культ, предшествовавший Георгию, был связан с Луной. Луна была мужским божеством и, наряду с солнцем, составляла основной пантеон бога отца и бога матери. Символом Луны был бык, а его рога напоминали полумесяц. По сей день в Грузии принято на Рождество выпекать пирожки с яйцом в форме рожка. В древности считали, что Луна это отец, солнце - мать, а звёзды это братья и сёстры.

Музей находится в типичном сванском доме. Это прямоугольное помещение соединённое с башней. В башне прятались, в момент опасности. Поднимаясь наверх, поднимали лестницы. По периметру дома расположены ясли для скота, а над ними деревянные ярусные настилы - кровати для семьи. В центре - очаг, а над ним, под потолком, большой сланцевый камень. Он нагревался и долго хранил тепло, обогревая дом. Дымохода нету, вместо него узкие щели под крышей. Так, максимально используется тепло от огня. Рядом с очагом - искусно инкрустированный деревянный стул - место для отца семейства. Обычно, он расположен рядом с основным столпом, поддерживавшим крышу. Этот столп именуется материнским столпом (дедабоди), по этимологии с материнским языком (дедаэни). На нем, как на остове, держится весь дом. Вдоль него поднимается дым от очага, оволакивает потолок и уходит наружу через узкие проемы. Он наполняет дом тёплом и создаёт семью. Именно поэтому грузинское слово «семья» звучит как Комли - от «дым», в отличии от более распространённого слова «оджахи» - монгольское, привнесённое для переписи населения и расчёта податей. Но, суровый нрав и практичность сванов выражается не только в убранстве дома. Например, по древнему обычаю, гостя укладывали спать рядом с молодой девочкой и между ними клали меч. Меч - как грозное назидание о суровой мести, если гость позволит себе прикоснуться к девочке. А девочка, для того, чтобы не смыкала очей всю ночь и не позволила «гостю» уйти под покровом ночи, прихватив с собой, что то ценное.

Не смотря на всё ещё присутствующую здесь первозданность, в Ушгули уже прочно укрепилась торговля, туризм и коммерция. Например, эти шерстяные носки ручной работы предлагала хозяйка за 25 лари и тут же, другому покупателю, за 35. В чем разница, хозяйка так и не смогла объяснить.

Грузинское застолье это церемония, традиция и служение вместе взятые. Сванетия не исключение. Высокий, светлоглазый, очень крепкий и суровый, хозяин таверны решил потрапезничать с нами. Он обстоятельно наливал каждому чачу (именно чачу, а не вино) и говорил тосты, на грузинском, предназначенные в основном для наших гидов и водителей. Они, тбилисские городские жители, не все видимо, понимали, но было ясно, что встреча вовсе не проходит в тёплой дружественной атмосфере. Некое напряжение с лихвой компенсировалось вкусной едой.

Гвоздем стола стал суп харчо со свежим лавашем. Харчо с рисом уходит корнями в третий век новой эры, когда шёлковый путь принёс в Грузию рис. А сам суп гораздо древнее. Его основа испокон веков: говяжий бульон, орехи и сливы, или алыча. Кстати, говорить суп харчо так же режет слух, как суп борщ. Достаточно сказать просто харчо, что значит говяжий бульон. Именно говяжий. Всякие, там, харчо из баранины, либо связаны со стереотипом о том, что на Кавказе все из баранины, либо с наркомом Микояном, который не любил говядину и для него ее заменяли бараниной.