מרכז מילאנו ברגל בכמה שעות

מזרקת פיירמריני, שנפתחה ב- 15 באוגוסט 1782, החייתה המזרקה המודרנית הראשונה במילאנו. קרלו ג'וזפה די פירמיאן, שליחה של מלכת מריה תרזה מאוסטריה, הורה לאדריכל ג'וזפה פירמריני לעצב מזרקה זו כסמל לגדולתו של הרנסנס הניאו-קלאסי שנערץ על ידי קיסרי אוסטריה. 13 שנים של עבודה לקח לפירמריני לפתור את סוגיית אספקת המים מהנהר סבסו. השפוע הלא מספיק בין המזרקה למקור המים שופר על ידי הצבת משאבת מים בויה דלה עפרה. המזרקה והפיאצה נמצאת Banca Nazionale dell'Agricoltura. ב- 12 בדצמבר 1969 אירע פיצוץ בבנק הסמוך. 12 בני אדם נהרגו, ולמעלה מ- 90 נפצעו. באותו יום נמצא מטען חבלה שלא התפוצץ ב Banca Commerciale Italiana בפיאצה סקאלה, ושלושה פיצוצים נוספים אירעו ברומא. לאחר עשרות שנים של חקירות ומשפטים, זהות התוקפים עדיין לא ידועה. Translated with Google Translate

המוזיאון של קתדרלת מילאנו, שנמצא בארמון המלכותי של מילאנו, הוא חלק מגלריית האמנות. אל תתבלבלו במוזיאון הדואומו. הארמון המלכותי תוכנן בתחילה לכלול שני חצרות, אולם בהמשך שונתה תוכנית האדריכלות כדי לפנות את המקום לבניית דואומו. את הקריאטידות המבוקרות והמפורסמות ביותר ניתן למצוא בהיכל הקריאטידות בקומה הראשית. https://www.duomomilano.it/en/ Translated with Google Translate

הקלטים היו הראשונים שנהגו עבודה זרה במקום הזה. אחריהם בנו הרומאים את מקדש מינרווה. הכנסייה הנוצרית הוקמה בשנת 335. לאונרדו וברמנטה עמלו על המקדש; המילאנים העשירים תרמו שיש יקר ממיטב המחצבות. בשנת 1769 הוקם צריח בגובה 106 מטרים ובו פסל של ארבעה מטרים של המדונה, עשוי ברונזה מוזהבת. אחרי האירוע הגיעה צו האוסר לבנות בניין במילאנו אשר עלול להסתיר את הפסל של מדונה היא הקדושה הפטרונית של העיר. החריג היחיד מכלל זה הוא גורד השחקים של פירלי, על גגו הוצב עותק מוגדל מדויק של פסל מדונה. יצירת האמנות העיקרית של הקתדרלה היא פסל הזהב של מרים הבתולה, הקדושה הפטרונית של מילאנו (לה מדונינה). המסמר, שעל פי המסורת שימש לצליבת ישו נמצא מעל המזבח. בכל שנה ב -14 בספטמבר, בחג התעלות הצלב הקדוש של אדון, מורידים את המסמר באמצעות מכשיר מסוים - Nivola - מעלית בצורת ענן. Translated with Google Translate

הגלריה של ויקטור עמנואל השני במילאנו היא אולי היצירה האדריכלית שלא פחות מזוהה מקתדרלת דואומו עצמה. הגלריה נבנה תעל פי תוכניתו של האדריכל ג'וזפה מנגוני, שמת באופן טרגי לאחר שנפל מהפיגום כמה ימים לפני חנוכת המבנה. לעיתים קרובות אנו מתרשמים מיופיו של המבנה, מהיקפו, מכוונת האדריכל וכמעט תמיד גורל האדם נסתר מאיתנו. השמועות אומרות שמנגוני התאבד מכיוון שלא יכול היה לשאת את הלחץ, מחשש שהעבודה לא תושלם במועד וכי הוא יצטרך לשלם קנסות כבדים וכאילו המלך עמנואל עצמו לא אהב את הבניין הזה. אך למעשה, המלך פשוט היה חולה והמשקיעים לא הפריעו לאדריכל כיוון שהוא כבר היה מפורסם וזכה בתחרות על הקמת המבנה, מתוך 176 מועמדים. הוא ידע אסונות הרבה יותר קשים לאורך חייו - מות אחיו בן השמונה-עשרה ושנה לאחר מכן, מות אביו. סביר להניח שזו הייתה רק תאונה, והטרגדיה היא שהאדריכל לא ראה את טכס החנוכה המפואר של יצירת מוחו, שנועדה להראות את אחדות ארבע היבשות, להציג את סגולות החקלאות, המדע, התעשייה והאמנות ולהיות, כמו שאמר מנגוני עצמו: "משהו לא נחות מיצירותיהם של מיכלאנג'לו ורפאל." מנגוני מעולם לא ידע שאחד המעברים המקורים הראשונים בעולם, שמחבר בין כיכר הדואומו והכיכר מול תיאטרון לה סקאלה, יהפוך לסמל של מילאנו - בדיוק כמו שהאדריכל רצה בכך.

הגלריה נקראת על שם המלך הראשון של איטליה המאוחדת ונושאת סמליות פוליטית חשובה. בצומת שתי הגלריות, המכוסות פלדה וזכוכית, עולה כיפה, והפסיפס על הרצפה מתחת מתאר את ארבעת המרכזים החשובים ביותר של איטליה המאוחדת - רומא, מילאנו, טורינו ונאפולי. לכל אחד מהם יש את הסמליות שלו. ניתן לזהות בקלות את הסמל הנצחי של רומא - הזאבה שטיפחה את רומולוס ורמוס. אך סמל השור של טורינו ידוע ברבים פחות. אם כי בשם העיר טורינו - שומעים את השורש "טור" או "טור" - שמשמעותו שור. על הפסיפס, יש מקום שמומלץ לתיירים לדרוך עליו ולסתובב סביב בו. ככה, משאלה תתגשם. המקום הזה הוא ביצי שור. נראה שתייר יעשה הכל בכדי להגשים את משאלתו, ומעטים זוכרים כי המסורת לדוך על ביצי שור נולדה כסמל ליריבות בין טורינו למילאנו. המילאנזים בדיוק באו לכאן - כדי לרסק את הביצים של טורינו.

הלכנו לכיכר מול Teatro La Scala מהצד הנפוץ ביותר. זו הדרך בה רוב התיירים מגיעים לכיכר זו מקתדרלת הדואומו. באמצע הכיכר נצב פסל המתאר אדם זועף שכאמור הרכין את ראשו מול התיאטרון המפורסם ביותר באירופה. זהו פסל של לאונרדו דיווינצי. הסעודה האחרונה המפורסמת שלו היא זו שהפכה את מילאנו לאחת מערי המוזיאונים המפורסמות בעולם. הכיכר, כמו האנדרטה וכל המרכז המודרני של מילאנו, הם פרי יצירתם של האדריכל לוקה בלטרמי והפסל פייטרו מגני. שניהם נולדו במילאנו, הם לגמו את מרכז האמנות והתרבות של המאה ה -19, פריז, ושניהם תמכו בגריבלדי שלחם למדינה חדשה - איטליה חדשה. אם מסתכלים מקרוב, הפנים של לאונרדו לא עגומות כל כך. הוא מחושב וגאה. ממש כמו ההתעוררות של ההגדרה העצמית האיטלקית במאה התשע עשרה. כמו סמלים קדומים, שמעכשיו אינם מורשת עולמית לא מוגדרת, אלא מורשת שיש לה אומה - האיטלקים.

אם מדברים על בית האופרה המפורסם ביותר באירופה, אי אפשר שלא להיזכר בסיפורו העצוב של אנטוניו סליירי. בהתלהבות רבה הוא כתב את האופרה "Europa riconosciuta" בשנת 1778 בפתיחת העונה הראשונה של לה סקאלה. פתיחת העונות בתיאטרון נופלת כל שנה על 7 בדצמבר, יום סנט'אמברוגיו, קדוש הפטרון של מילאנו. אופרה סליירי לא הוצגה בלה סקאלה עד 7 בדצמבר 2004, אז נפתח התיאטרון מחדש לאחר השיפוץ. כך יצא שדיבתו רעה של סאליירי, שיצר פושקין בצורה בלתי סבירה בטרגדיה הקטנה של מוצרט וסאלייי, גילמה בדיחה אכזרית או שהאופרות האחרות היו מעניינות יותר ואספו את הקהל - זה לא ברור, אבל הציון לפתיחה של עונת 2004 גילו כי האופרה של סליירי לא קיימת וצריך ליצור אותה מאפס, על סמך כתבי יד עתיקים. לה סקאלה חייבת את הולדתה, למרבה הפלא, לשריפה הגדולה ששרפה לחלוטין את התיאטרון הישן של מילאנו, והקיסרית האוסטרית מריה תרזיה פיקדה על בנייתו של אחד חדש. לשם כך בחרו במקומה של הכנסייה הישנה והרעועה "מרים הקדושה על המדרגות". אז בזכות השם סקאלה (המדרגות) נשאר השם הידוע. כספים לבנייה גויסו באמצעות מכירת לודג'ים, ובעלי התה מס '13 ביקשו להישאר בעילום שם וכיסו את כל התה שלהם במראות - ככל הנראה נגד העין הרעה. למרות חשיבותו הרבה של התיאטרון, לא קשה לשים לב שמראהו החיצוני אינו מרשים במיוחד. לפעמים זה אפילו יכול לגרום לתסכול ובלבול. אבל, נזכיר כי התיאטרון נבנה כחמישים שנה לפני שנבנה הכיכר שלפניו. בית האופרה נבנה בתקופה בה אוסטריה שלטה במילאנו, וכיכר מפוארת הופיעה כביטוי לגדולתה והדר של איטליה העצמאית. לכן האדריכלות של כיכר לה סקאלה עולה על האדריכלות של התיאטרון, שהעניק לכיכר את שמו.

ארמון זה מזכיר אירוע מצער של ניסיון ההתנקשות במלך קארל אלברט, אביו של ויקטור עמנואל השני, שכבר מוכר לנו. קארל אלברט נלחם ללא הצלחה נגד אוסטריה למען עצמאות איטליה. האימפריה האוסטרית כלל לא רצתה להיפרד מהממלכה הלובמארדית-ונציאנית העשירה שבירתה מילאנו. לאחר שהפסיד בקרב חשוב, ניסה קרל אלברט להרגיע את האזרחים על ידי יציאה למרפסת של בניין זה ב- 4 באוגוסט 1848, וכמעט מת מירי. יומיים לאחר מכן, ב- 6 באוגוסט, כוחות הפלישה האוסטרים כבשו את מילאנו, וב- 9 נחתמה הפסקת אש ששמרה על השלטון האוסטרי בצפון איטליה. שנה לאחר מכן, קרל אלברט התנער מכסא המלכות לטובת בנו ויקטור עמנואל ונפטר בפורטו - פורטוגל.

מזרקה אלגנטית זו היא אחת משבעים וארבע מזרקות עירוניות והיא מוקדשת להיסטוריה של האהבה והנאמנות של פדריקו קונפלוניירי וטרזה קאסאטי. הוא היה תעשיין עשיר ופטריוט נלהב של איטליה. היא הייתה אשת אצולה איטלקית מפורסמת מבני משפחת קאסאטי. כאשר האוסטרים ריסקו את ההתקוממות שנתמכה על ידי קונפאלוניירי בנאפולי ובפיימונטה, הוא נעצר ונידון למוות. מאוחר יותר הוחלף עונש המוות במאסר עולם. לא המעמד, לא הקשרים, וגם לא ההתחננויות של תרזה לא הועילו להציל את בעלה. בגלל החלטתו הנחרצת שלא למסור מידע המקשר את מלך קרל אלברט להתקוממות (זוכרים את המלך במרפסת?), התייחסו לקונפאלוניירי באכזריות יתרה. רק לאחר החלפת הכס באוסטריה, פדריקו הצליח להשתחרר ולמצוא מקלט באמריקה. בשנת 1840 הותר לו לחזור למילאנו לבקר את אביו החולה קשה, אך אשתו תרזה כבר הלחה לעולמה. קונפאלוניירי עצמו נפטר תשע שנים לאחר מכן, ולא זכה לראות את גריבלדי ואת חירותה של איטליה. בשנת 1955, באיטליה, עלה על המסכים סרט בשם קונטה אקווילה שהציג את הסיפור. יש שתי דמויות נשיות על המזרקה - אחת סמל לנדיבות, השנייה - סמל נאמנות. בסמוך למזרקה נמצאת אחוזה ישנה - האחוזה המשפחתית של קונפאלוניירי וקאסאטי.

ההיסטוריה של מילאנו מתחילה במאה השישית לפני הספירה. הקלטים בנו את היישוב הראשון במקום זה. ההערכה היא שמילאנו צעירה רק במאה וקצת שנים מרומא. רומא כבשה את עיר הקלטים בסוף המאה השלישית לפני הספירה ויצרה במקומה את היישוב מדיולאנום, שממנו נגזר השם מילאנו. הברברים כבשו את מילאנו, ומאחורי חומת המבצר שלה, כדי להגן עליה, כרטו עצים ויצרו שדה ריק רחב. החלל הזה התחיל להיקרא כלה או בראד - בדומה לרחבה - שממה. כך הגיע שמו של הרובע הבוהמייני ביותר במילאנו - בררה. הדרך שלנו תעביר אותנו את בררה.

בררה מעניינת. שונה. נעימה ובלתי צפויה ותמיד אדיבה. אנדרטה יוצאת דופן זו במדרחוב שליד תחנת הרכבת התחתית מוקדשת לנשיא השביעי של איטליה. שמו היה סנדרו פרטיני. הוא שלט בסוף שנות השבעים והיה סוציאליסט. אגב, הוא היה הנשיא הסוציאליסטי היחיד של איטליה. האמן שעומד מאחורי יצירת אנדרטת הקוביה עם מזרקה בפנים הוא אלדו רוסי, איטלקי יוצר ואדריכל בעל שם עולמי, מהמחצית השנייה של המאה העשרים.

רחוב Borgo Nuovo קיבל את שמו בזכות שילוב של ישן וחדש. באופן כללי, כל מה שהמילה בורגו מסמלת באיטלקית מימי הוא שייכות למאוחרי חומת המצודה. ואכן, חלק זה של העיר, כמו כל בררה, היה בעבר מחוץ לחומות העיר. רק במאה השבע-עשרה, כשהחלו להיבנות כאן אחוזות יקרות, חלק זה של העיר החל להיכנות "חדש". כך הופיע בורגו נובו. הבית עם המרפסת והקירות החלקים נבנה כאחוזה למשפחת אורסיני במאה השבע עשרה, אך כיום הוא מקום משכנו של ג'ורג'יו ארמני.

ברחוב זה יש הרבה אחוזות מפורסמות, למשל, ארמונו של הרוזנת הרוסית סמואילובה בבית מספר 20. התמונה המפורסמת "האבירה" בגלריה טרטיאקוב במוסקבה מציגה את ג'ובאנה פאצ'יני - בתו של המלחין פאצ'יני ותלמידה של סמוילובה. הילדה ביקרה לעיתים קרובות בבית הזה. ממול ממש אנו יכולים לראות את ארמון פאלאצו מוריגיה, שהיה שייך למשפחת מוריגי הוותיקה מאגם מג'ורה. כיום שוכן בה מוזיאון דל ריסורגימנטו של מילאנו.

אנו פונים לרחוב קטן, דרך דיי פיורי אוסצורי, אשר הופך בהמשך לדרך דה פיורי צ'יארי. שני הרחובות האלה נקראים על שם פיורי המשפחה האצילית. חלק אחד של הרחוב היה קרוב יותר לשערי העיר של פורטה נובה, שסמלו היה בצבע השחור. מכאן באה המילה אוסקורי. על סמל השער של פורטה קומסינה היה בעיקר צבע אדום, ומכאן צ'יארי.

את רחוב הפרחים קונטראדה דיי פיורי מחולק לשני רחובות קטנים יותר רחוב בררה - החולק את שמו עם רובע בררה. יש כאן הרבה מקומות נעימים, טעימים וידידותיים. בערבים חלק זה של העיר נעים במיוחד. הבניין הגדול בפינת רחוב הפרחים ורחוב בררה הוא Pinacoteca המפורסמת. מבנה זה תוכנן ונבנה בעבר כמכללה ישועית, אך בסופו של דבר הפך למרכז המדע והאמנות במילאנו. יש בו גלריה לאמנות עם עבודותיהם של רפאל, ברמנטה וקרוואג'יו, המצפה האסטרונומי, המכון למדע וספרות והספרייה. https://pinacotecabrera.org/en/

מכאן ניתן לראות בבירור את גב כנסיית סן קורפורו. פנינו עכשיו לרחוב מדונינה. כאן, אולי, כל הקסמים של רובע בררה נחשפים במלוא הדרם. חנויות בוטיק שמוכרות נעליים, בשמים או תכשיטים בשילוב מסעדות ובתי קפה נעימים מושכים לכאן תיירים רבים. בדרך כלל, עונת המבצעים במילאנו היא השבוע הראשון של ינואר והשבוע הראשון של יוני.

בשנת 1838 הגיע צעיר ממחוז מרוחק למילאנו. שמו היה קרלו פרנצ'סקו מקיאצ'יני. הוא בילה את ילדותו ונעוריו בחווה משפחתית, אך הוא נועד להיות המייסד של סגנון אדריכלי מיוחד. אי אפשר שלא להסכים על כך שחזית הכנסייה אלגנטית ומודרנית כאחד. בניין זה מושך את העין ומזמין אתכם להתקרב. קרלו פרנצ'סקו המציא סגנון מילנוזי מיוחד שנקרא אקלקטיות מילנואית. הוא למד כאן בבררה, והוא היוצר של הכניסה המרהיבה בכניסה לבית הקברות המפורסם של מילאנו. חזית הכנסייה הזו תוכננה על ידי קרלו פרנצ'סקו מקיאצ'יני בשיתוף עם ג'וזפה פסטגאלי, שהוא האדריכל של תיאטרון דל ורמה המפורסם, אך נראה אותו מאוחר יותר. הכנסייה הראשונה במקום זה הוקמה בזכות נזירים הכרמליתים במאה ה -12. הכנסייה זכתה במהרה להוקרתם של תושבי בררה והפכה לכנסייה לקהילה העשירה.

הכיכר הגדולה הזו מול טירת ספורסקו הוקמה בתקופת נפוליאון. השם פורו בונפרטה. הפרויקט הגרנדיוזי הזה אמור היה לכלול חגורת עמודים ענקית שעוטפת את הכיכר על רקע מבני הבארוק המלכותיים, ותעלה מלאכותית הייתה אמורה לחבר בין חלק זה של העיר לבין התעלות של נביגלי. אבל אפילו לצרפתים לא היה כסף לפרויקט כה מגלומני. עם הזמן הוקמה אנדרטה לגריבלדי במרכז הכיכר, חזיתות בארוק מפוארות פינו את מקומן לניאו-קלאסיקה איטלקית ורק השם נותר כזכר לפרויקט המרהיב. פורו בונפרטה.

אנו צועדים עכשיו על אחד הרחובות המפורסמים ביותר של מילאנו, ויה דנטה. קרוי על שמו של המשורר הפלורנטיני, שהניח את יסודות השפה האיטלקית הספרותית. הרחוב עשיר בחנויות יוקרתיות, ברים מודרניים ובניינים יפים מהמאות השמונה עשרה והתשע עשרה. רחוב דנטה מחבר בין טירת ספורזו למרכז העיר - כיכר הדואומו.

נפנה עתה מויה דנטה לרחוב ג'ורג'יו ג'וליני, הנקראת על שם הארכיאולוג והיסטוריון החצר של מילאנו. לא קל היה לאיטלקי להיות היסטוריון החצר של מריה תרזיה מאוסטריה. עם זאת, לאחר שקיבל את התואר "רוזן" ממושלי האימפריה ההסבורגית על עמלו, הוא מעולם לא הפך את ההיסטוריה של עיר הולדתו לתעמולה פוליטית. בצד השני של רחוב דנטה היה אחוזת ג'וליני, וממש במורד רחוב דנטה נמצא פיקולו תיאטרו די מילאנו המפורסם - התיאטרון הקטן. הוא התחיל את ההיסטוריה שלו לאחר מלחמת העולם השניה בשנת 1947 עם הבכורה של "בתחתית" של גורקי. עד מהרה, התיאטרון, שהתמקם בבניין הקולנוע הישן, נהפך לחביב על הקהל הרחב בזכות בימוי חדשני של קלאסיקות של ספרות עולמית.

כנסייה יוצאת דופן עם ארכיטקטורה יוצאת דופן, שתלושה לחלוטין מהקשר של הבניינים הסובבים אותה, היא כנסיית הקהילה האורתודוכסית. בימי ראשון מתאספים כאן כמאתיים איש, רובם רוסים. הכנסייה פועלת מאז 1985 בזכות מאמציו של האב דמיטרי. שמה המלא הוא הקהילה האורתודוכסית של מילאנו "הכומר סרגיוס מרדונז ', הכומר סרפים מסרוב, הכומר וינסנט מסרגוסה." הכנסייה יורשת חלק ממנזר מימי הביניים שכנסייתו המרכזית הוקדשה לוינסנט סרגוסה.

אנו ממשיכים להסתובב במילאנו של סוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים - במילאנו של התחייה והיווצרותה של איטליה העצמאית. זוכרים את הכנסייה הלא שגרתית של סנט מרי דל כרמינה? שני אדריכלים עבדו על בנייתה, ורק אחד מהם עבד על תיאטרון קטן ואלגנטי הממוקם מולנו. ג'וזפה פסטגאלי גילם ריסון צנוע בבניין התיאטרון, בניגוד לעמיתו שקבע את סגנון האקלקטיות של מילאנו. תיאטרון דאל ורמה נקרא על שם פטרונו - משפחת מילאנאית המפורסמת ורמה. התיאטרון קם באתרו של מופע הקרקס הוולגרי של הרוכב גאטאנו סינלי, שלא התאים כלל למילאנו של סוף המחצית השנייה של המאה התשע עשרה. מעיר סוחרים מוצלחים הפכה מילאנו לעיר אינטליגנטית ותרבות תוססת. אם כי בתיאטרון לה סקאלה, עדיין נדונו מחירי השורים, ובהפסקות בין הצגות הם שיחקו קלפים.

מתיאטרון ורמה דרך רחוב ג'אקומו פוצ'יני, אנו שוב יוצאים אל שדרת הפורומים הגדולה של בונפרטה, ומולנו ניצב רחוב לואיג'י איליקה. תרבות התיאטרון, המשמעותית כל כך של מילאנו, חייבת לאיש זה את ההצלחה הגרנדיוזית שלה. אחרי הכל, הוא כתב את הליברטו לאופרות המפוארות של פוצ'יני. ליברטוים האופרה המפורסמים ביותר שלו הם לה בוהם, טוסקה, מאדאם פרפר, ואנדראה שנייה. אפילו בעידן הקולנוע האילם, שנכנס לאופנה בראשית המאה העשרים, מיטב מודעות היו מעוטרים צילומים של לואיג'י. אגב, הוא תמיד הצטייר בסיבוב למחצה המסתיר את הצד הימני. לואיג'י איבד את אוזנו הימנית בדו קרב. עד היום, הפרס היוקרתי והוותיק ביותר שניתן לזמרי אופרה מפורסמים בעולם, מנצחים, במאים וסופרים הוא הפרס על שם לואיג'י איליקה הבינלאומי, שנוסד בשנת 1961.

בשנת 2000 נגעה בחלק זה של העיר יד ההתחדשות. לפנינו עומדת אנדרטה הנקראת החוט, המחט והקשר. יש בה הרבה סמליות. החוט המתעגל סביב המחט דומה לנחש כחול - המתואר על מגן הזרוע של משפחת ויסקונטי - משפחת דוכסים הוותיקה שהניחה את היסודות להקמתה של ממלכת מילאנו. המחט הוא סמל של רכבת תחתית הצוללת והגואה המחלחלת לכל העיר. שלושה צבעי חוטים - שלושה קווי מטרו, כל אחד מהם מסומן בצבע משלו. נושא חייטות והתפירה הוא מחווה לאופנה ולסגנון הלבוש המפורסם בעולם של מילאנו, ומיקום האנדרטה אומר לנו שאנחנו קרובים לתחנת הרכבת המפורסמת של העיר, עליה נדבר בסוף הסיור.

אנחנו מסיימים את טיולנו במילאנו. תחנת הרכבת תעזור לנו להגיע לערים אחרות של לומברדיה וצפון איטליה. ולפני שנפרד מהעיר, נזכור שראינו את מילאנו - מקתדרלת הדואומו דרך תולדות העיר במאה התשע עשרה, היווצרותה של איטליה העצמאית וההגדרה של מילאנו כבירת הצפון, אמנות, מדע, שירה ועיצוב וכל זה נעשה בסגנון איטלקי - גרוטסקי, בולט, יחד עם זאת נעים, ובהחלט בוהמי. כשאתם מוצאים את עצמכם בבניין התחנה, דעו שזו אומנם איננה תחנת הרכבת הגדולה ביותר באירופה, אבל בהחלט הפומפוזית ביותר. החלל הפנימי מכוסה גג בגודל של לשני מגרשי כדורגל, למרות שהוא נבנה בראשית המאה העשרים. מלחמת העולם הראשונה קטעה את הבנייה, שהושלמה רק בימי מוסוליני. כתוצאה מכך, התערבבו סגנונות אדריכליים ממודרניים ופשיסטיים.