Военная история Суситы XX века — это драматичный сюжет о том, как античные руины на 19 лет превратились в передовой пост израильской обороны, зажатый между сирийскими позициями и водами Киннерета. На основе ваших фотографий можно восстановить эту летопись, где бетонные блиндажи и записи радистов переплелись с римскими базальтовыми стенами. История современного военного присутствия на горе начинается в разгар Войны за независимость. Согласно записи в журнале радиста, Сусита была завоевана в 1:40 ночи. На фото видны солдаты того времени — молодые люди в характерных британских касках и с амуницией середины века, которые заняли эту высоту, чтобы предотвратить сирийское продвижение к кибуцу Эйн-Гев. После войны и до 1967 года Сусита стала израильским анклавом, окруженным сирийскими демилитаризованными зонами и позициями. Связь с «большой землей» была возможна только через озеро. На одной из фотографий приведена цитата: «Этот причал вместе с лодкой послужит нам единственной дорогой и средством передвижения к остальным еврейским поселениям зимой». Военная логика XX века полностью совпала с античной, заставив солдат использовать древние структуры: Древний оборонительный ров шириной 7 метров, вырубленный в «седле» горы в эллинистический или раннеримский период для защиты от осадных машин, снова стал ключевым препятствием. В XX веке он служил защитой от пехотных атак со стороны сирийского плато. Израильские позиции и блиндажи были встроены прямо в район Восточных ворот. Древние башни (круглая трехэтажная и квадратная), где когда-то стояли античные катапульты для метания копий, стали основой для современных огневых точек. Солдаты XX века буквально жили и сражались в тех же узлах обороны, что и римские легионеры. Солдаты вели подробные записи перемещений и инцидентов, находясь среди базальтовых колонн и остатков Кардо. Каждое событие фиксировалось на иврите в обычных тетрадях на кольцах, которые теперь лежат в музее рядом с античными артефактами. Тексты на фото напоминают, что город на вершине горы всегда страдал от отсутствия воды. Если римляне решили это с помощью 24-километровых акведуков и базальтовых сифонных труб, то израильский пост в XX веке снова оказался в ситуации зависимости от внешних поставок, так как древние системы были давно разрушены. Сирийское присутствие на соседних высотах диктовало необходимость скрытного размещения блиндажей среди древних камней. Интересно, что на фото с солдатами (1951 год) Давид Бен-Гурион пишет членам кибуца Эйн-Гев: «Мое сердце было с вами в последние дни, хотя я знал, что причин для беспокойства нет». Это спокойствие обеспечивалось именно теми людьми, что дежурили в блиндажах среди руин Суситы.
Представь себе идеальное весеннее утро, когда израильское солнце уже ласково греет, но ещё не обжигает, а воздух наполнен ароматами цветущих трав. Самое время завести мотор и отправиться на восток Кинерета, где история буквально вырастает из-под земли на фоне изумрудных склонов.
Ваше путешествие начнется в Курси. Здесь, среди руин огромного византийского монастыря, ты почувствуешь, как время замедляется. Прогуливаясь по древним мозаикам, трудно не представить себе паломников, которые веками стекались сюда, чтобы прикоснуться к месту евангельских чудес.
Но дорога зовет выше. Поднимаясь по серпантину, обязательно сделай паузу на Мицпе Нукейб. В солнечный день здесь захватывает дух: перед тобой откроется вся чаша Кинерета — от Тверии до Голан, сияющая всеми оттенками бирюзы. Это тот самый момент, когда нужно просто стоять и смотреть, впитывая тишину и масштаб этого края.
Затем вас ждет главная жемчужина — Сусита. Это не просто раскопки, это целый город-призрак на вершине горы. Ты пройдешь по форуму, где до сих пор лежат те самые базальтовые плиты с клеймами каменотесов, и увидишь колонны Кафедрального собора, которые 1200 лет назад послушно легли на землю во время землетрясения. Здесь античное величие римского Гиппоса встречается с суровой памятью израильских форпостов, создавая ни на что не похожую атмосферу «Помпей над озером».
Спустившись с высот, ты окунешься в другую эпоху на старом вокзале Цемах. Это место пропитано романтикой начала XX века и гулом паровозов Хаджазской железной дороги. Среди отреставрированных каменных зданий и старых путей оживают истории об австралийских кавалеристах и «Поезде долины», который когда-то связывал Хайфу с Дамаском.
А когда впечатлений станет так много, что захочется просто выдохнуть и обсудить увиденное, отправляйся к перекрестку Цемах в «Хумус Элиягу». Там тебя ждет тарелка теплого, кремового хумуса, политого золотистым оливковым маслом. В компании пушистой питы и ароматного кофе этот обед станет тем самым уютным и сытным финалом, который заслуживает настоящий исследователь.
Езжай именно весной — в это короткое время, когда Голаны одеваются в свой лучший наряд, а каждый взгляд на Кинерет кажется картиной, написанной великим мастером.
